DIA 239-240 - Iranian Fashion

Shiraz

Iranians cover themselves quite comprehensively. Chadors (quite literally, 'tents') can be seen everywhere - these black cloaks cover women from head to toe, and are held shut with hands or teeth. The women often carry a handbag or backpack underneath, which further conceals their curves. Long 'body veils' sprinkled with tiny flowers are also popular. They are filmy and translucent but still look like the girl has thrown a sheet over herself. Headscarfs are usually worn underneath the sheet because the sheet has a habit of slipping around if the girl tries to do anything; for example, move.


However, many women get around in a headscarf and manteau (a loose jacket which must reach just above the knee). These women push their headscarf back from their forehead to display their fringe and, in some cases, wear their headscarf so that a ponytail shows at the back. The jackets often hug curves in all the right places. Headscarfs and jackets can be all colours of the rainbow. A popular style for the headscarf is the style favoured by many grandmothers - tied under the chin. It is not necessarily a flattering style, but I discovered the benefits of this style early on: You are free to go about your business without a loosely tied scarf falling about your ears. (Note, this style does not suit cycling. For cycling, the 'pirate style' is best, or bringing the scarf down quite low on the forehead and tying it at the back).

The men are also covered, although they do not have to wear sheets or headscarfs. Long shirts and jeans or slacks are the norm. It is surprising to see that men generally do not have beards. This may be a small rebellion against the strictness of the regime....or a rebellion against the 40 degree desert heat. Angel's beard is perhaps the longest in all Iran.

Both the women and men in Shiraz concentrate on their appearance. Walking down the main street in Shiraz, for instance, is like being in a European city. The girls look elegant and have gone to some trouble with makeup, beautiful shoes and colour coordination. The men look dapper in neatly pressed shirts. The only difference would be the season: everyone looks like they are ready for a chill wind and heavy grey skies.

The way many women in particular are so fashion conscious has been the greatest surprise of Iran so far. I am almost relieved I bought my loose pants and tunic top in India: I definitely do NOT look like I am trying hard to fit in. The Indian girl who took me shopping in Rishikesh said hopefully: Maybe Bollywood is popular in Iran right now. I remain sceptical.

DIA 238 - Persepolis

Persepolis (Shiraz)

A las 7:30 am Omid y Sarah nos recogen en la puerta del hotel. Nos saludamos entre bostezos y ponemos rumbo hacia lo que dejo Alejandro Magno de Persepolis. En el camino repostamos a 0,15 euros el litro de gasolina y nos aprovisionamos con algo de almuerzo. No dejan que paguemos nada y haran lo mismo con las entradas para Persepolis. Una vez en las ruinas de la ciudad formada por terrazas a diferentes alturas Sara se desvive corriendo aqui y alla para cazar toda la informacion posible de los guias Iranis y luego traducirla para nosotros. Somos oficialmente sus huespedes y debe cuidar de nuestros deseos y necesidades.

Persepolis fue la capital de religiosa del Imperio Aquemenida, primer gran imperio persa y el mas extenso de su epoca. La construccion de la ciudad fue iniciada por Darius I hacia el año 500 A.C. y continuada por Xerxes I y el resto de la dinastia durante unos 150 años. Su vida se acabaria a manos de Alejandro Magno en el 330 A.C. tras una buen borrachera que queriendo o sin querer pego fuego a la ciudad. El conjunto, ubicado en un paisaje un tanto desolador esta formado por numerosos palacios y templos para satisfacer las necesidades religiosas de todos, especialemente de los soldados. Hasta aqui llegaban las gentes de los 28 pueblos diferentes que formaban el imperio para ogrecer regalos al emperador el dia de año nuevo (principio de primavera). 23 de estos pueblos fueron esculpidos en las paredes del Palacio Apadana, recinto en donde el rey de reyes oficiaba las audiencias oficiales. Cada pueblo esta representado con las donaciones mas carecteristicas que solian ofrecer.


Otra representacion bien extendida es el rey flanqueado por alas de aguila y con cola de aguila en vez de pies. Tanto las alas como la cola estan formadas for tres filas de plumaje que representan los valores esenciales del zoroastrismo, religion oficial del imperio: buena palabra, buen pensamiento, buena accion. Estos valores estan por encima de todos incluso del rey.

Una vez olisqueados todos los rincones emprendemos el camino de vuelta en el que la conversacion va ser mas que interesante. Lejos de seguir hablando de la grandeza y encanto de los tiempos antiguos vamos a dar un gran salto en el tiempo para encarar los problemas internacionales de hoy en dia, que tambien incluyen imperios.

Al preguntar a Sarah cual es su pelicula favorita su respuesta va a ser la mas increible e inesperada de todas. En un pais musulman conservador donde las mujeres estan obligadas por ley a cubrirse el pelo, los brazos y las piernas por completo, y en donde el adulterio lo paga la mujer con la sangre, la ultima pelicula que cabia esperar ser su favorita era "Eyes wide shut". Necesitamos unos minutos para asimilar la respuesta y despues preguntamos por que, todavia no conozco a nadie que le gustara la pelicula (para aquellos que no la hayan visto la ultima de Kubrick se trata de una cosa rara donde se mezclan drogas, problemas matrimoniales y la guinda de la pelicula: bacanales enmascaras. Todo ello sin ningun sentido aparente). Sarah dice que le gusta porque segun su profesor de ingles de la universad, quien la habia proyectado un dia en clase, "Kubrick habia mostrado a la perfeccion la sociedad americana" y para Sarah es muy interesante el que hubiera sociedades tan distintas a la suya y con una moralidad tan baja. Nos desvivimos en palabras para hacerle entender que la pelicula no tenia nada que ver con la realiadad americana, que teniamos amigos americanos que seguro detestaban la pelicula, que la mayoria de la sociedad americana en conservadora ultra religiosa y la cinta cuando menos les parecera asquerosa si no satanica, que es tan solo un fruto de la imaginacion de Kubrick y que obviamente su profesor tenia algo en contra de los estados unidos y/o sabia muy poco sobre los americanos.

Cuando nos bajamos del coche todavia no podiamos creerlo, pero pensandolo bien tampoco era de extrañar, esto pasa en ambos bandos. Me recordo a esos imagenes que retransmitieron los medios de comunicacion el dia de los atentados del 11 de Septiembre en donde se veia a musulmanes celebrando los atentados y que dias despues se descubrio que eran imagenas grabadas hacia 4 años en una fiesta pagana y que nada tenian que ver ni con los atentados ni con los americanos. Desgraciadamente todavia hay en este mundo medios de comunicacion y valientes ignorantes que amparados por la ceguera de su ignorancia se esfuerzan en potenciar el odio y el miedo entre pueblos en vez de fomentar el entendimiento y el acercamiento.

Sara tambien nos dijo que vivia con miedo a que su pais fuera atacado por USA. Quiza, y ojala que pronto, los gobiernos extremistas de Iran y USA abriran un poco los ojos un dia de estos, dejaran de lado sus intereses politico-economicos y ofreceran a sus pueblos una vida libre de miedos.

DIA 234-237 - Baluchistan

Quetta-Zahedan-Kerman-Shiraz

"I Am An Iranian Border Policeman"

Protecting foreign tourists is extremely annoying. They appear to have no idea of the dangers and complain about stupid little things, like having their passports taken away. It is for their own protection! It is so that they will not do anything that they regret later! Try telling them that. The Pakistan-Iran border is dangerous. Drug-runners are trying to kill us all the time, and kidnap Western tourists if we seize any of their drugs...maybe they can make money that way. Drug-runners can be quite entrepreneurial. What about the trick they pull with the dromedaries, walking them through a route a few times, then piling them high with drugs and setting them off alone through the desert hills? We cannot arrest every camel roaming through the desert after all.

But back to the tourists. We round them up. For their own good. We charge them $50 for the lift to Zahedan. OK, OK, we are not supposed to do that, but hey, it is our time these adventure-seekers are wasting. They argue about the price, the stingy misers. We end up having to take them for free. There's a Spanish guy, an Australian girl, a Dutch guy, and an Afghani guy with his young son. The Afghani has an Australian passport. Well. We have it at the moment.

Naturally, there is no room for the tourists in the front of our ute, so they sit out back with their luggage. They shuffle around, no doubt thinking they are sitting ducks for the drug-runners. We have a trick though. We drive fast - around 130 kph. No one can take any potshots at that speed. The Australian girl has her headscarf glued to her face. The Dutch guy's trying to light a cigarette. We stop the ute after 40kms, and wait for the vehicle which will take the tourists on to Zahedan. When the tourists get there they will have to change police vehicles another four times. The two with the bicycles will have to ride through the streets of Zahedan following the police car. It is not our fault that not all of our police vehicles are utes, or that it is more than 40 degrees in the shade. Who told those mad tourists to bring bicycles anyway?

Later, when the tourists were supposed to wait for the final police car to take them the last 50m into the bus terminal, I heard that they started shouting at the police. Something about it taking about 5 hours to cover around 90kms, their passports, lack of water, sunburn. The ingratitude of these people. But what can we do? A job is a job. We will be waiting for them in Kerman too - it is not safe for them to get off the bus in the bus terminal. But after Kerman, they are on their own....*

*Actually, not quite true! The police picked up our scent when we were cycling from Shiraz to Yazd and followed us for a day and a half. But these police liked us better and treated us well, giving us cold water and joking with us, playing Iranian music to us through a loudspeaker as we rode along. They even suggested that we put our heavy panniers in the police car when we were going up 30kms of incline, but we soldiered on with the panniers, being the strong iron-hard cyclists that we are!

"La ruta de la droga"

Baluchistan es una tierra que en otras epocas vio pasar a Alejandro Magno en su ambiciosa e increible conquista hacia Oriente; escucho a los arabes pregonar el Koran por todas las esquinas; se mojo con la sangre con de las cabezas cortadas por los jinetes mongoles; alimento y dio descanso a las caravanas de la ruta de la seda entre las que se encontraba la de Marco Polo. El Baluchistan de hoy parece haber sido olvidado por el mundo, en sus secas montañas y en sus polvorientos desiertos los oasis solo habitan en la imaginacion.

Las fronteras modernas repartieron a Baluchistan y sus Baluchis en tres pedazos, uno en Afganistan, otro en Pakistan y un tercero en Iran. La lejania y olvido de los tres gobiernos centrales ubicados en Kabul, Islamabab y Teheran respectivamente han dado como resultado fuertes sentimientos independistas y una gran deficiencia en infraestructuras que han desembocado en una tierra sin ley donde los asesinatos entre sunis y chiis, y entre militares y guerrilleros son mas que frecuentes. A pesar del pasar de los años las caravanas de mercaderes siguen funcionando. Hoy los nuevos "Marco Polo" lo que venden a Occidente es heroina en vez de seda, porcelana o especias; y lo que llega a Oriente son armas en vez de cristales preciosos, oro, plata, marfil, vino o lana. La droga es transportada por camellos bien entrenados que una vez bien cargados son soltados y ponen rumbo entre montañas y desiertos hostiles durante cientos de kilometros hasta la casa donde saben volveran a encontrar comida.


En una zona gobernada a punta de pistola no es de extrañar que el autobus que nos llevaba hasta la frontera irani fuera detenido e inspeccionado por militares pakistanis cada pocos kilometros; y tampoco nos extraño que nada mas entrar en Iran nos requisaran los pasaportes y nos pusieran una simpatica escolta dispuesta a pedir dinero por un servicio que no habiamos encargado, obviamente se quedo en eso, una peticion infructifera. Pero lo que no imaginamos es que los 100 km que nos separaban de Zahedan, la primera ciudad en Iran, serian largos y sufridos. Instalados en la parte de atras de un pick-up policial volamos sobre el asfalto bajo un sol policial mientras un militar bien armado que se cubre con un pañuelo palestino se anima con unos gritos en farsi que por su entusiasmo y gesticulacion apostamos que son canciones tradicionales de amor. Pronto paramos, cambiamos de pick-up, nuestros pasaportes cambian de manos. Este preceso se repite varias veces, siempre con esperas bajos el sol del mediodia hasta que no hay mas pick-ups y tenemos que perseguir al cohe policial por entre las calles de Zahedan de cuartel a cuartel. Cada vez los relevos son mas cortos, el sol mas intenso, la sed mas acuciante y nuestra piel mas roja. Cuando un penultimo coche paro a escasos 50 metros de la entrada de la estacion de autobuses en espera de otro relevo que nos llevaria hasta dentro, como no al sol e impidiendonos seguid sin escolta, rompimos en improperios en ingles y español que se estrellaron con el farsi de la policia. Cogidos por los pasaportes como nos tenian no nos soltaron hasta que no teniamos el billete en mano, la piel totalmente quemada y estado de deshidratacion grave. Nuestro protectores se nos antojaban mas bien torturadores. Los 3 cicloturistas que en 2003 fueron secuestrados por un grupo de contrabandistas recibieron mejor trato. Tardamos 5 horas en recorrer unos 100 km en coche.

DIA 232-233 - The Longest Train Trip Ever!

Lahore - Quetta*

Catching the train from Lahore to Quetta in Pakistan takes around 30 hours. This does not include the time it takes to ride to the train station because you're not entirely sure where you are supposed to get off the bus and you overshoot the station, nor the time it takes for extremely friendly Pakistanis to negotiate both your tickets and tickets for the bicycles. Oh, and sitting in the train for two hours because it is running late also needs to be taken into account.


We were lucky in the end because we had a sleeper compartment. Well, we thought it was a sleeper compartment. There were three bunk beds but there were eight people in the small space, including us. It took five or six hours for everyone to sort themselves out. Two Pakistani boys were in the compartment because they had become our firm friends. Without Hamid and Amir, we would never have made it onto the train. Hamid in particular displayed an impressive degree of initiative. He was shouted at by a number of officials for his audacity trying to get us tickets. Each time he took a deep breath, looked extremely uncomfortable, muttered under his breath, and then tried again with someone else. The problem, as usual, was our bicycles. Then, when we were finally allowed onto the train for double the price, Hamid and Amir came with us. They were university students studying in Lahore and travelling to their hometown four hours away. They wanted to practice their English. It was difficult to know whether they actually had tickets for our train, but they were definitely not supposed to be with us in our sleeper. Hamid was shouted at yet again, this time by the conductor. After that, they were like ghosts, appearing and disappearing at a moment's notice.

Hamid's and Amir's illicit presence in the sleeper did not put them in the minority. We had a steady stream of visitors. An old man with a wispy white beard and a stick came in and Amir stood up for him. The man, who no doubt thought that Amir was a valid passenger, was so determined that Amir should sit too that he pulled his arm sharply and caught him off-balance. Amir sprang up again, embarrassed. Other men came and went. Five women and a little girl all silently filed in at one stage, and sat squashed together on a seat staring at us until they too were booted out by the conductor. They fluttered out, their veils billowing behind them.


When we finally settled down to sleep we were left with two fellow passengers: an easygoing older man and a devout Moslem man equipped with a cardboard box to use as a prayer mat. When he prayed, we all had to rearrange ourselves because there was a lack of floor space. We felt guilty because our shoes were centimetres from his nose as he prayed. But, like a trooper, he did not complain. When he alighted from the train with still five hours to go until Quetta he ducked his head at us and put his hand on his heart.


The sleeper itself was relatively comfortable, but the heat was oppressive. There were fans on the ceiling which often stopped due to intermittent electricity. Everyone dripped with sweat: all of us smiling at each other in sympathy, offering each other biscuits and dates, the others laughing at us as we strapped on our head torches to read during the blackouts. The train cook for our section came in with our meals over the course of the journey. Greasy omelette for breakfast, and chicken korma for lunch and dinner. We ate all the meals and, although our stomachs were unsure about the incoming material, they did not rebel as much as expected.

It was a long journey. Thinking back on it is not as much a visual rather than visceral memory. Sticking to the vinyl bunk. Not wanting to move because movement caused me to become intensely aware of the pooling of my sweat. It was definitely the people who made the journey bearable. And not only the people in the train. When we stopped at stations, we had commercial breaks. The sleeper door opened, and all sorts of goods were offered to us; from relevant items such as mineral water, to more dubious items such as high-heeled shoes. People laughed, smiled, engaged with us. All in all, catching the train from Lahore to Quetta my impressions of Pakistan were of dirt, heat, poverty...and very friendly people.

*Cycling in Pakistan was a fairly unattractive proposition given the threat of kidnap or getting bombed over a morning chai. The Australian Government uses its DFAT website to good effect - frightening would-be cycle tourists. European Governments have now decided not to write the letter of approval tourists need to get a Pakistani visa (Angel just managed to get a letter before the rules changed). Both strategies are highly effective, although the Australian strategy does allow you to nip through on the train!


*Con Chiis y Sunis matandose unos a otrs por una pizca de poder y con embajadas volando por los aires la idea de pedalear por Pakistan no sonaba muy atractiva y tan solo pensar en coger un avion para sobrevolarlo nos ponia malos, asi que como Buda escogimos el camino medio: el tren. Arriba todos los detalles en ingles de la jornada de 30 horas.

DIA 231 - Sikhilandia

Amritsar

En Amritsar, ultima parada en India nos encontramos con viejos amigos: el calor soporifero, los templos Sikh y la furia del Monzon. Arreglamos el dinero para Iran (hay que llevarlo todo en contante sonante) y nos preparamos psicologicamente para cruzar Pakistan en tren.

El templo de Oro

DIA 230 - Comida que entra por los ojos

Phatankot - Amritsar

Unos de los mayores placeres de viajar en India es la comida. En la foto un "Special Thali" compuesto de sahi paneer (queso fresco en salsa de tomate), dhal (lentejas), menestra con curry, yogur con trocitos de cebolla y pepino para suavizar el picante del resto, arroz y una pequeña ensalada. Los "Thalis" (plato combinado) son generalmente lo mas barato y mas variado para darse una buena comilona. Pero existen otras muchas posibilidades, entre nuestras favoritas: Malai Kofta (bola de queso en una salsa cremosa llena de especias), Palak Paneer (trocitos de queso en salsa de espinacas) y Aloo Dum (patatas asadas en salsa de tomate), siempre acompañadas con chapati o nan (panes hechos al instante en hornos de leña).

DIA 229 - Filling the rice paddies

Dharamsala - Phatankot Dd = 99.3 Dt = 8471 Km

DIA 227-228 - 100% humidity and rising! (De cañas con el Dalai Lama)

Dharamsala

En Dhraramsala solo se habla de la liberacion del Tibet y se hace hasta bien entrada la noche. En todos los restaurante se sirven "momos" (dumplings), pan tibetano, y otras comidas tibetanas. Las calles las llenan monjes tibetanos, turistas extranjeros y algun que otro indio perdido.

Desde que Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, abondono Tibet a sus 24 años por miedo a la brutalidad china, cruzo a pie los Himalayas y pidio asilo al gobierno indio, este pequeño pueblecito comenzo a convertirse en un reflejo del Tibet al otro lado de los Himalayas en donde tanto en sus calles como en su templos la esperanza por un Tibet mas pacifico y mas autonomo nunca se apaga.

Llamamos a la puerta del Dalai para ir a echar unas cervezas pero nos dijeron que se encontraba en Australia. Despues de venir desde Australia para verle...

Si quiere saber un poco mas sobre el Dalai Lama: http://es.wikipedia.org/wiki/Tenzin_Gyatso

DIA 226 - Cycling in the clouds (Y llego el Monzon)

Kangra - Dharamsala Dd = 28 Km Dt = 8372 Km

DIA 225 - The long downhill to Kangra

Nandaun - Kangra Dd = 52 Km Dt = 8345 Km

DIA 224 - Esa cosita que sube y que baja

Ghumarwin - Nadaun Dd = 78.2 Km Dt = 8292 Km

DIA 223 - Una dulce sonrisa para un dia nublado

Moura - Ghumarwin Dd = 58.7 Km Dt = 8214 Km

DIA 222 - Dia universal de los camioneros

Chandigarh - Moura Dd = 92.4 Km Dt = 8156 Km

Hoy todos los camioneros se han echado a las calles con sus camiones multicolores, sus pitos politonicos y el tridente de Shiva en el morro en vez del escudo de Mercedes. Los sintomas son claros: camiones volcados obstruyendo media carretera; camiones parados a un lado arreglando un pinchanzo o recogiendo los pedazos de la caja de cambios esparcidos por el asfalto; camiones que adelantan a otros camiones y camiones que adelantan a otros camiones que a su vez adelanta a otros camiones. Hoy parece que los camiones son los unicos que imponen su ley.

Pero hoy tambien hay alguien mas sobre el asfalto. Ahi va, señoras y señores, ese superpedaleto a trote ligero pero decidido, con su carroceria de piel y huesos y su casco de gomaespuma, mirando directamente a los focos de su antiheroe, dispuesto a luchar por su pedazo de carretera. Y ahi va, unas veces aguantando a sangre fria hasta el ultimo segundo y haciendo retirarse al gran gigante, otras girando el manillar en el ultimo suspiro de sus dias y perdiendo el firme del asfalto. Y es que algunos dias hasta ser superheroe es dificil en India.

DIA 221 - India's Beauty Secret

Road Hotel - Chandidgarh Dd = 39 Km Dt = 8063 Km

India's beauty secret is the sari. Indian women wear saris, not just on special occasions, but all the time. These saris splash the street with colour: deep yellow, crimson red, peacock blue. Everything is grimy, the heat is almost unbearable, the humidity is around 150%, the cow pats are multiplying before your eyes, the men look like they have been taking a snooze in the gutter...and the women look as fresh as flowers. The traditional sari reveals a layer of flesh beneath the bust, and this flesh often rolls forth, revelling in its freedom. Many older women choose this style, and younger women often opt for a loose tunic and pants suit with a long scarf to wrap around the head as the situation - or sudden bursts of modesty - demand. It is refreshing that the women have decided not to follow the dictates of Western fashion and, instead, garb themselves according to their own customs. Girls are free to wear Western clothes, and some girls do dress in jeans in particular. But it seems that Indian fashion very much centres on the sari, and the women take their responsibility of making India beautiful very seriously.

DIA 220 - Jailed Natural Chicken

Painta Sahib - Road Hotel Dd = 94 Km Dt = 8024 Km

If you are seeking a job you may find your career on these images.
Por si alguien esta buscando trabajo quiza pueda encontrarlo en esta imagenes.

DIA 219 - Sikh and you shall find

Rishikesh - Paonta Sahib Dd = 97 Km Dt = 7930 Km

DIA 195-218 - Al refugio de los Dioses

Rishikesh

"Los sagrados elementos"

Los canticos del Ashram del otro lado del rio ya flotan en el aire. En la orilla se puede distinguir, como todas las mañanas, a mujeres lavando y secando sus saris multicolores al aire, a hombres dandose un baño en las aguas sagradas del Ganges, y a ambos, hombres y mujeres, haciendo plegarias matutinas a su dios particular acompañadas de incienso y fuego. El Ganges fluye tranquilo e imponente, sobre el, la pasarela que trae a este lado del rio ya empieza a llenarse de gente que vienen a visitar los templos, y el replicar de sus campanas ya empieza a impregnar el aire. Los dias en Rishikesh parecen no saber de ni de dias de la semana, ni de meses, ni de años, y quiza tambien ya se hayan olvidado de epocas. Rishikesh es una ciudad sagrada que si bien no es una de las siete mas importantes recibe a diario enormes cantidades de "peregrinos fugaces" que cumplen con su obligacion anual de peregrinaje.

Y como una ciudad llega a adquirir el estatus de sagrada? Pues al parecer, segun nuestras investigaciones, se necesitan ciertos ingredientes: Ashrams (una especie de monasterios), Templos, Rio Sagrado, y el mas importante de todos: Vacas Sagradas por todas partes.

Los templos florecen alegremente a las orillas del rio y siempre en base a una estructura cuadrada. Su tamaño y la cantidad de dioses que hospedan puede variar considerablemente de uno a otro. Posiblemente el mas popular es Swarg Niwan, una especie de todo a cien de los dioses. Para entrar tienes que abrirte paso a codazos y empujones entre la multitud que se aglomera en la puerta, no te olvides descalzarte por que si no te hacen volver y tendras que pelear por la entrada de nuevo. El curioso templo es un edificio de 13 plantas que se van haciendo mas pequeñas conforme asciendes, dando al conjunto un aspecto pseudo-piramidal. En cada planta hay habitaciones cuadradas que recuerdan a celdas de prision y que son habitadas normalmente por 3 dioses o en algunos casos por uno solo, pero tiene que ser uno importante como Shiva, Vishnu o Ganesh para tener el privilegio de no compartir celda. En frente de cada dios, colgande del techo, hay una campana para ser golpeada energicamente por los devotos, hacer retumbar tierra y cielo, llevar al yunque y al martillo al borde del colapso y hacer saber a los dioses que han ido a visitarlos. Pobre de ellos, a estas alturas deben de estar todos sordos. Pero tampoco se pueden quejar porque aunque tenga problemas de oido disponen de otras muchas virtudes. La mayoria tienen 4 brazos y algunos hasta 6; los hay con dos y cuatro cabezas; con barba y pecho de mujer; con serpientes enroscadas en la cabeza y plumas de pavo real; con cabeza de mono, de tigre o de elefante como el querido Ganesh (que es una monada a pesar de su cabeza no parezca encajar con este calificativo); y despues esta el Superdios: 6 brazos y 4 cabezas (si, todo en uno) y cabalgando un tigre, si senior, con un par. En los pasillos tambien cuelgan campanas que hay que golpearlas tanto mas fuerte como alguien tengas cerca. Salimos del templo con dolor de cabeza y admirando a los dioses por su paciencia, los pobres se ganan el cielo cada dia.

Aspirante a Superdios

Tener un rio sagrado con "gaths" (lugares de baño) en donde purificar tu alma y realizar tus oraciones matutinas y vespertinas es otro factor importante; y si ese rio es el Ganges ya no puedes mejorarlo. Sus aguas tambien purifican los saris de las mujeres, proporcionan diversion en forma de rafting en los pocos tramos en los que se enfurece y en los atardeceres se lleva las oraciones en esas diminutas e improvisadas embarcaciones cuya unica tripulacion es una llama que centellea timidamente. Intente purificar mi alma el dia de mi treinta aniversario pero tan solo consegui purificar mis pies, el agua estaba inesperadamente helada. Me alegro por Aitor y Diego que si lo hicieron, pero de todas formas la mia tampoco estaba tan sucia y la de ellos ya hacia dias que necesitaba una limpieza a fondo...

Pero sin duda el factor mas sagrado y mas importante de todos son las "Vacas Sagradas". Al principo sorprende ver pasear a enormes toros por las calles, o cruzarse con una vaca en una pasarela de peatones de metro y medio de ancho porque ha decido hacer una visita a un pariente cercano que habita al otro lado del rio, o hacer cola en la fruteria tras un hermoso ternero, o ver a la madre del susodicho subida en un tejado, o ver a otra vaca que se cuela en una casa tentada por el olor que emana la cocina pero al final uno se acostumbra, y no solo eso, uno las quiere y se emociona cada mañana en ese magico momento que es el darle los buenos dias a las vacas sagradas de tu calle. Pero no son sagradas por que si, juegan un papel muy importante en la sociedad india. Si bien la gente las trata muy amistosamente, hablandoles, tocadonlas y alimentandolas a base de pepinos frescos, ellas tambien saben buscarse su propia comida. En un pais con un sistema de recogida de basuras ineficiente cuando no inexistente son ellas, las vacas sagradas, las encargadas de tratar los Residuos Organicos Urbanos (ROU). En su planta interna de tratamiento de ROU en 4 etapas procesan todo tipo de residuo organico que se halla dejado tirado a la "basura" (el suelo), recogiendo asi la mayoria de los desechos que de otro modo apestarian e inundarian las calles. Y no es esta su unica gran tarea, sus agujeros de salida proporcionan otros dos de la misma importancia. Sus magnificas ubres suministran leche, lassi, curd (yogur) y queso, principal fuente de proteinas para una poblacion mayoritariamente vegetariana. Y su fantastico trasero expulsa el primer recurso energetico para las cocinas. Y es que una buena mierda de vaca medianamente seca se mezcla con un buen puñado de paja para crear una torteta de combustible que genera una energia que te cagas. Las tortertas se amontan en perfectas y preciosas montanias de mierda.

Uno podria pasar horas escribiendo sobre las entrañables vacas sagradas, terminare con una pequeña anecdota. Volvia yo un dia a mi lado del rio por la pasarela que, como siempre, se encontraba llena de gente cuando una vaca que caminaba en frente se encontro con una vieja amiga que iba en la otra direccion. Como al parecer hacia tiempo que no se veian pararon a olisquearse y a lamerse aqui y alla, y como ambas estaban bien fornidas obstruyeron por completo la circulacion. La gente se empezo a apelotonar pero nadie se atrevia a decirles nada (recordemos que son sagradas y pueden hacer los que les plazca). Senti que alguien se impacientaba detras de mi, y tras varios empujones me volvi furioso a llamar la atencion al mal educado indio de turno. Mi furia se encontro con una simpatica vaca sagrada que pedia educadamente a cabezados que me moviera. Me dejo boquiaboerto, sin palabras y sin mujidos. India sin vacas seria una experiencia completamente distinta.

Y el ultimo elemento, pero no por ello menos sagrado, los Ashrams. Templos-albergues donde algunos indios viven de por vida y otros tan solo pasan unos dias de meditacion y oracion. Tienen caracter semicomunitario; disponen de pequenias habitaciones familiares y de grandes comunales; suelen ofrecer comidas y bebidas (te) a diferentes horas del dia con caracter gratuito; y lo mas importante de todo, tienen un templo con un buen puñado de dioses y un espacio dedicado para la meditacion. En general son bastante sosos en cuanta a decoracion y arquitectura a excepcion del Ashram al que fueron Los Beatles alla en los 60 y que ahora en desuso, esta siendo devorado por la naturaleza. Esto indica que no solo los indios se ven atraidos por la espiritualidad de los Ashrams: si ves a un turista extranjero con rastas, varios "piercings", falda naranja y que anda descalzo, es que ha venido a cargar y alinear sus chakras a uno de los Asrhams. Y es que los yoguis son en cierto modo otro elemento de las ciudades sagradas.

Asi que con tanta energia emanando por todas las esquinas, tanta espiritualidad transmitida por las vacas y tantos yoguis en estado de iluminacion, yo tampoco me pude resistir a la tentacion de poner al dia mis chakras, me apunte a un curso de cocina.

Ashram en el que estuvieron Los Beatles