"I Am An Iranian Border Policeman"
Protecting foreign tourists is extremely annoying. They appear to have no idea of the dangers and complain about stupid little things, like having their passports taken away. It is for their own protection! It is so that they will not do anything that they regret later! Try telling them that. The Pakistan-Iran border is dangerous. Drug-runners are trying to kill us all the time, and kidnap Western tourists if we seize any of their drugs...maybe they can make money that way. Drug-runners can be quite entrepreneurial. What about the trick they pull with the dromedaries, walking them through a route a few times, then piling them high with drugs and setting them off alone through the desert hills? We cannot arrest every camel roaming through the desert after all.
But back to the tourists. We round them up. For their own good. We charge them $50 for the lift to Zahedan. OK, OK, we are not supposed to do that, but hey, it is our time these adventure-seekers are wasting. They argue about the price, the stingy misers. We end up having to take them for free. There's a Spanish guy, an Australian girl, a Dutch guy, and an Afghani guy with his young son. The Afghani has an Australian passport. Well. We have it at the moment.
Naturally, there is no room for the tourists in the front of our ute, so they sit out back with their luggage. They shuffle around, no doubt thinking they are sitting ducks for the drug-runners. We have a trick though. We drive fast - around 130 kph. No one can take any potshots at that speed. The Australian girl has her headscarf glued to her face. The Dutch guy's trying to light a cigarette. We stop the ute after 40kms, and wait for the vehicle which will take the tourists on to Zahedan. When the tourists get there they will have to change police vehicles another four times. The two with the bicycles will have to ride through the streets of Zahedan following the police car. It is not our fault that not all of our police vehicles are utes, or that it is more than 40 degrees in the shade. Who told those mad tourists to bring bicycles anyway?
Later, when the tourists were supposed to wait for the final police car to take them the last 50m into the bus terminal, I heard that they started shouting at the police. Something about it taking about 5 hours to cover around 90kms, their passports, lack of water, sunburn. The ingratitude of these people. But what can we do? A job is a job. We will be waiting for them in Kerman too - it is not safe for them to get off the bus in the bus terminal. But after Kerman, they are on their own....*
*Actually, not quite true! The police picked up our scent when we were cycling from Shiraz to Yazd and followed us for a day and a half. But these police liked us better and treated us well, giving us cold water and joking with us, playing Iranian music to us through a loudspeaker as we rode along. They even suggested that we put our heavy panniers in the police car when we were going up 30kms of incline, but we soldiered on with the panniers, being the strong iron-hard cyclists that we are!
*Actually, not quite true! The police picked up our scent when we were cycling from Shiraz to Yazd and followed us for a day and a half. But these police liked us better and treated us well, giving us cold water and joking with us, playing Iranian music to us through a loudspeaker as we rode along. They even suggested that we put our heavy panniers in the police car when we were going up 30kms of incline, but we soldiered on with the panniers, being the strong iron-hard cyclists that we are!
"La ruta de la droga"
Baluchistan es una tierra que en otras epocas vio pasar a Alejandro Magno en su ambiciosa e increible conquista hacia Oriente; escucho a los arabes pregonar el Koran por todas las esquinas; se mojo con la sangre con de las cabezas cortadas por los jinetes mongoles; alimento y dio descanso a las caravanas de la ruta de la seda entre las que se encontraba la de Marco Polo. El Baluchistan de hoy parece haber sido olvidado por el mundo, en sus secas montañas y en sus polvorientos desiertos los oasis solo habitan en la imaginacion.
Las fronteras modernas repartieron a Baluchistan y sus Baluchis en tres pedazos, uno en Afganistan, otro en Pakistan y un tercero en Iran. La lejania y olvido de los tres gobiernos centrales ubicados en Kabul, Islamabab y Teheran respectivamente han dado como resultado fuertes sentimientos independistas y una gran deficiencia en infraestructuras que han desembocado en una tierra sin ley donde los asesinatos entre sunis y chiis, y entre militares y guerrilleros son mas que frecuentes. A pesar del pasar de los años las caravanas de mercaderes siguen funcionando. Hoy los nuevos "Marco Polo" lo que venden a Occidente es heroina en vez de seda, porcelana o especias; y lo que llega a Oriente son armas en vez de cristales preciosos, oro, plata, marfil, vino o lana. La droga es transportada por camellos bien entrenados que una vez bien cargados son soltados y ponen rumbo entre montañas y desiertos hostiles durante cientos de kilometros hasta la casa donde saben volveran a encontrar comida.
En una zona gobernada a punta de pistola no es de extrañar que el autobus que nos llevaba hasta la frontera irani fuera detenido e inspeccionado por militares pakistanis cada pocos kilometros; y tampoco nos extraño que nada mas entrar en Iran nos requisaran los pasaportes y nos pusieran una simpatica escolta dispuesta a pedir dinero por un servicio que no habiamos encargado, obviamente se quedo en eso, una peticion infructifera. Pero lo que no imaginamos es que los 100 km que nos separaban de Zahedan, la primera ciudad en Iran, serian largos y sufridos. Instalados en la parte de atras de un pick-up policial volamos sobre el asfalto bajo un sol policial mientras un militar bien armado que se cubre con un pañuelo palestino se anima con unos gritos en farsi que por su entusiasmo y gesticulacion apostamos que son canciones tradicionales de amor. Pronto paramos, cambiamos de pick-up, nuestros pasaportes cambian de manos. Este preceso se repite varias veces, siempre con esperas bajos el sol del mediodia hasta que no hay mas pick-ups y tenemos que perseguir al cohe policial por entre las calles de Zahedan de cuartel a cuartel. Cada vez los relevos son mas cortos, el sol mas intenso, la sed mas acuciante y nuestra piel mas roja. Cuando un penultimo coche paro a escasos 50 metros de la entrada de la estacion de autobuses en espera de otro relevo que nos llevaria hasta dentro, como no al sol e impidiendonos seguid sin escolta, rompimos en improperios en ingles y español que se estrellaron con el farsi de la policia. Cogidos por los pasaportes como nos tenian no nos soltaron hasta que no teniamos el billete en mano, la piel totalmente quemada y estado de deshidratacion grave. Nuestro protectores se nos antojaban mas bien torturadores. Los 3 cicloturistas que en 2003 fueron secuestrados por un grupo de contrabandistas recibieron mejor trato. Tardamos 5 horas en recorrer unos 100 km en coche.
En una zona gobernada a punta de pistola no es de extrañar que el autobus que nos llevaba hasta la frontera irani fuera detenido e inspeccionado por militares pakistanis cada pocos kilometros; y tampoco nos extraño que nada mas entrar en Iran nos requisaran los pasaportes y nos pusieran una simpatica escolta dispuesta a pedir dinero por un servicio que no habiamos encargado, obviamente se quedo en eso, una peticion infructifera. Pero lo que no imaginamos es que los 100 km que nos separaban de Zahedan, la primera ciudad en Iran, serian largos y sufridos. Instalados en la parte de atras de un pick-up policial volamos sobre el asfalto bajo un sol policial mientras un militar bien armado que se cubre con un pañuelo palestino se anima con unos gritos en farsi que por su entusiasmo y gesticulacion apostamos que son canciones tradicionales de amor. Pronto paramos, cambiamos de pick-up, nuestros pasaportes cambian de manos. Este preceso se repite varias veces, siempre con esperas bajos el sol del mediodia hasta que no hay mas pick-ups y tenemos que perseguir al cohe policial por entre las calles de Zahedan de cuartel a cuartel. Cada vez los relevos son mas cortos, el sol mas intenso, la sed mas acuciante y nuestra piel mas roja. Cuando un penultimo coche paro a escasos 50 metros de la entrada de la estacion de autobuses en espera de otro relevo que nos llevaria hasta dentro, como no al sol e impidiendonos seguid sin escolta, rompimos en improperios en ingles y español que se estrellaron con el farsi de la policia. Cogidos por los pasaportes como nos tenian no nos soltaron hasta que no teniamos el billete en mano, la piel totalmente quemada y estado de deshidratacion grave. Nuestro protectores se nos antojaban mas bien torturadores. Los 3 cicloturistas que en 2003 fueron secuestrados por un grupo de contrabandistas recibieron mejor trato. Tardamos 5 horas en recorrer unos 100 km en coche.
No comments:
Post a Comment